Breves

Mais feiras têxteis foram adiadas devido ao surto de coronavírus e ao seu impacto sobre os planos de viagem e segurança de compradores, visitantes e expositores. Os eventos que sofreram alterações localizam-se maioritariamente na Ásia e alguns nos EUA. As decisões refletem as solicitações do governo chinês para cancelar as grandes reuniões, de modo a tentar limitar a propagação da doença, bem como as restrições impostas aos visitantes à China Continental de viajar para outros países. É o caso da feira americana NW Materials Show, que deveria realizar-se nos dias 12 e 13 de fevereiro e que receberia mais de 300 expositores. A American Events, organização responsável pela feira, salienta que «temos um compromisso para com a segurança dos nossos clientes e parceiros. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente e partilharemos atualizações assim que conseguirmos remarcar estes eventos». Contudo, a Première Vision Sport, que partilha o palco com a Materials Show no mesmo local, seguirá em frente, apresentando tecidos, componentes e designs para vestuário de performance e de desporto, esperando atrair 2.500 visitantes. Contudo, o governo americano proibiu a entrada de estrangeiros no país que viessem de uma visita à China há menos de duas semanas, o que significa que muitos dos participantes chineses poderão estar ausentes nesta edição. «Apesar do adiamento da NW Materials Show, e após uma ponderação cuidada, a nossa decisão foi manter o evento, com o desejo firme de apoiar todos os investimentos humanos e financeiros que os participantes já fizeram para promover coleções e potenciar o desenvolvimento do negócio», revela a organização. A opinião não é partilhada pela Messe Frankfurt que já anunciou, no início desta semana, que as suas três feiras têxteis – Intertextile Shanghai Apparel Fabrics, Yarn Expo Spring e a Intertextile Shanghai Home Textiles serão adiadas de março para uma data posterior. Também a edição chinesa da ISPO – programada para 12 a 15 de fevereiro em Pequim – foi cancelada para «proteger a saúde e a segurança dos nossos expositores e visitantes, e do público em geral», sustenta a organização. O mesmo aconteceu com as feiras Chic-China e a Denimsandjeans Japan, adiadas de março para data futura. O fundador da Denimsandjeans, Sandeep Agarwal, reforça que as novas datas serão anunciadas «assim que sentirmos que os expositores e visitantes estão muito mais confortável para participar». Entretanto, os organizadores dos eventos APLF Leather, Materials + e Fashion Access, em Hong Kong, continuam «a monitorizar de perto os desenvolvimentos do novo coronavírus que surgiu pela primeira vez em Wuhan, China, em dezembro de 2019».

A Comissão Europeia (CE) retirou parcialmente o acesso privilegiado do Camboja ao mercado intracomunitário, o que significa que serão cobrados impostos ao país sobre alguns produtos de vestuário e calçado, assim como bens de viagem, à taxa da Nação Mais Favorecida da Organização Mundial do Comércio (OMC). A remoção afeta cerca de um quinto, ou mil milhões de euros, das exportações anuais do Camboja para a UE (União Europeia) e entrará em vigor a partir de 12 de agosto. Até ao momento, o país beneficiava de acesso isento de tarifas ao mercado intracomunitário sob o programa Everything But Arms (EBA). Contudo, em fevereiro do ano passado, a UE iniciou oficialmente o processo que veio suspender estes privilégios, devido a alegadas práticas que violavam os direitos humanos. Josep Borrell, chefe da diplomacia europeia, declara que «a duração, escala e impacto das violações do Camboja sobre os direitos de participação política e liberdade de expressão e de associação não deixaram outra opção à UE senão a retirada parcial do comércio privilegiado. A UE não deixará de agir ao ver a democracia a ser destruída, os direitos a ser restringidos e o livre debate a ser silenciado. Para que os privilégios comerciais sejam restabelecidos, as autoridades cambojanas têm de tomar as medidas necessárias». Phil Hogan, comissário para o comércio, acrescenta ainda que apesar dos progressos que o país tem realizado nos últimos anos, «o respeito pelos direitos humanos não é negociável». A UE é o maior parceiro comercial do Camboja, contabilizando cerca de 45% das suas exportações, em 2018 – 74,2% consiste em vestuário e 12,6% em calçado –, a maioria sob o programa EBA. Deste modo, a CE concentrou a aplicação das medidas punitivas em produtos de baixo valor acrescentado, como t-shirts, roupa interior, fatos de treino e meias, já que os artigos de alto valor acrescentado exigem formação e investimento significativo em capacidades, «limitando assim o impacto sobre o desenvolvimento industrial geral do Camboja». A associação comercial Amfori, que representa organizações de moda, têxtil e retalho globais, apoia a decisão da CE, evidenciando que as ações do país violam os seus compromissos com a Convenção da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre a Liberdade de Associação e o Direito de Organização, a Convenção da OIT sobre Negociação Coletiva, o Pacto Internacional sobre Direitos Políticos e Civis e o Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais. «A perda dos níveis tarifários preferenciais irão impactar os nossos membros que se abastecem a partir do Camboja. Contudo, as suas violações contrariam o nosso compromisso para com o Comércio com Propósito [que dita que] o comércio deve ter benefícios sociais e económicos», reflete o presidente da Amfori, Christian Ewert.

A organização sem fins lucrativos Trade Foundation (AbTF, na sigla original) lançou aquilo que afirma ser o primeiro standard para a caxemira sustentável. O Good Cashmere Standard estabelece as bases para melhorar o bem-estar das cabras de caxemira, ao mesmo tempo que incorpora normas sociais e ambientais na produção desta matéria-prima. O programa iniciar-se-á com 2 mil agricultores na região do interior da Mongólia, no Norte da China, onde os consumidores e produtores irão receber um selo de qualidade independente pela caxemira produzida. Desenvolvido em colaboração com especialistas em direitos dos animais e especialistas em produção desta matéria-prima, o standard abrange tanto o bem-estar dos animais, como a proteção da natureza e as condições de trabalho de agricultores. «[O Good Cashmere Standard] vai ao encontro da procura do consumidor por sustentabilidade, qualidade e transparência. Muitos consumidores querem ter a certeza de que os têxteis que adquirem são produzidos de acordo com standards sociais e ambientais e que nenhum animal é prejudicado no processo», justifica Tina Stridde, diretora administrativa da AbTF. Um dos grandes stakeholders para o standard é o Grupo Erdos Cashmere, um dos maiores produtores desta matéria-prima, assumindo-se, desde o início, como seu parceiro e apoiante. Agora prepara-se para oferecer e processar, ainda este ano, lã de caxemira certificada – assim como outros quatro produtores. Do lado da procura, Peter Hahn, um dos principais retalhistas desta matéria-prima da Alemanha, foi o primeiro parceiro de retalho da The Good Cashmere Standard. Patrizia Strupp, chefe de sustentabilidade da Peter Hahn, expressa que «estamos entusiasmados por colaborarmos com este novo standard desde o início, que atende aos nossos altos padrões de bem-estar animal e de proteção ambiental e cria uma maior segurança para os nossos clientes e ainda mais confiança na nossa empresa». Recentemente, a tecnologia blockchain foi usada para ajudar a rastrear a caxemira da Mongólia desde a origem até ao destino (uma instalação de processamento em Ulan Bator), numa tentativa de aumentar a transparência do mercado e criar uma cadeia de aprovisionamento sustentável. Esta iniciativa faz parte do Projeto de Caxemira Sustentável do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e utiliza a solução blockchain Backbone da Convergence.tech.

Os EUA finalizaram uma lei que lhes permite impor direitos compensatórios aos produtos que vêm de países que subvalorizam a sua moeda em relação ao dólar – incluindo grandes produtores como a China e o Vietname. A decisão surge no seguimento do Departamento do Tesouro dos EUA ter removido a designação da China enquanto manipuladora da moeda antes da assinatura da primeira fase do acordo comercial. O Departamento do Comércio assegura que geralmente confiará na experiência do Tesouro para determinar as situações de subvalorização da moeda – e apenas irá impor direitos de compensação às importações de produtos específicos que beneficiem de subsídios compensatórios e que, segundo a Comissão de Comércio Internacional dos EUA, prejudiquem as indústrias americanas. A estratégia visa reprimir aquilo que as autoridades americanas denominam por “práticas de comércio desleal”. «Esta lei cambial é uma etapa importante para garantir que as práticas de comércio desleal são adequadamente corrigidas», defende o Secretário do Comércio, Wilbur Ross. «Embora as sucessivas administrações se tenham recusado a compensar subsídios cambiais estrangeiros, a Administração Trump está a tomar medidas para equilibrar o terreno para os trabalhadores e negócios americanos», acrescenta. Os países na lista de monitorização do estudo semianual do Departamento do Comércio incluem a China e o Vietname. A China é o maior exportador de vestuário do mundo e o maior fornecedores de têxteis e vestuário do mercado americano. De acordo com os dados do Departamento de Têxteis e Vestuário dos EUA (OTEXA, na sigla original), a China exportou 11,67 mil milhões de unidades equivalentes a metro quadrado (SME, na sigla original) de vestuário para os EUA, em 2018, uma subida de 2,6% face ao ano anterior. O Vietname é o segundo maior fornecedor deste segmento do mercado americano, exportando 3,7 mil milhões de SME em 2018 – um crescimento de 3,4% em termos homólogos. Steve Lamar, presidente e CEO da Associação Americana de Vestuário e Calçado (AAFA), afirma que, «tal como ficou claro durante a guerra comercial com a China, impor tarifas sobre produtos de que as famílias americanas precisam apenas tem um resultado possível – mais tarifas», culminando em «mudanças políticas noutros países».

A Lee Jeans, propriedade da Kontoor Brands, desenvolveu uma linha de jeans totalmente biodegradáveis, assim como uma coleção de denim produzida com um processo de tingimento sem água, para coincidir com o lançamento da sua primeira plataforma global de sustentabilidade da marca. Disponível a partir da primavera em mercados selecionados, a coleção “Back to Nature” é feita de linho compostável – 85% de algodão e 15% de fibra de linho – constituindo-se por quatro itens: um casaco e jeans para homem e mulher, com botões e rebites amovíveis e reutilizáveis. A coleção faz parte do projeto de sustentabilidade “For a World That Works” da marca, que se concentra em três ramos principais: tecnologia adequada ao design e produção eco consciente, produção e processos de acabamento sustentáveis e segurança e saúde do trabalhador. Integrada nesta estratégia, a Lee lançou o Indigood Denim, uma coleção exclusiva de denim que elimina o consumo de água do processo de tingimento. Substituindo os tradicionais tanques de água e os banhos químicos do índigo convencional, a marca utiliza um aplicador de corante de espuma, reduzindo a quantidade de água necessária a 100%, a energia consumida em 60% e os químicos em 89%. «Enquanto uma das marcas de denim mais icónicas do mundo, a Lee compreende a sua responsabilidade de ajudar a liderar a nossa indústria no sentido de um futuro melhor», garante Chris Waldeck, vice-presidente executivo de marketing e presidente da marca. «A nossa nova plataforma de sustentabilidade é o guia que orienta as nossas ações e ajuda a impulsionar um progresso significativo em direção a um impacto ambiental e social mais positivo», continua. Em 2019, a marca juntou-se à Jeans Redesign da Fundação Ellen MacArthur. Ao estruturar diretrizes que reduzam o desperdício associado à produção de denim, estabelecer requisitos para a durabilidade e a reciclagem dos jeans e garantir impactos positivos ambiente, a iniciativa está a transformar a abordagem da marca ao design, salienta a Lee Jeans. A marca está também a colaborar com especialistas do sector e stakeholders externos para criar metas globais de sustentabilidade, que deverão ser anunciadas ainda este ano.

O Paquistão e Marrocos concluíram a segunda ronda de negociações bilaterais para a melhoria das relações comerciais. Contando com a participação do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, as conversações concentraram-se em toda a gama de relações bilaterais, onde se incluem laços políticos, económicos, comerciais, interpessoais e de segurança. Também foram abordados vários temas relacionados com a cooperação contínua e formas de aprofundar as relações mutuamente benéficas. O embaixador Abdelkader EL Ansari e o secretário-adjunto (África) Ali Ahmed Arain, do Ministério de Negócios Estrangeiros de Marrocos, também estiveram presentes na reunião, que ocupou a capital do Paquistão, Islamabade, entre os dias 6 e 8 de fevereiro. Atualmente, entre os dois países não existe um Acordo de Livre Comércio (ACL). As exportações de vestuário de Marrocos têm acesso livre ao mercado americano, através do ACL EUA-Marrocos, e ao mercado intracomunitário, mediante o Acordo de Parceria Económica Euro-Mediterrânico, além do ACL com o Canadá. Em contrapartida, o Paquistão não tem quaisquer ACLs, mas sim Acordos de Parceria Comercial com o Canadá, Japão e a União Europeia. «O Paquistão e Marrocos têm uma amizade de longa data baseada na boa vontade e respeito mútuos e perceções partilhadas sobre assuntos de interesse comum», assegura o Ministério de Negócios Estrangeiros do Paquistão, em comunicado. «O Paquistão encara Marrocos como um parceiro africano importante», acrescenta. A par da visão do primeiro ministro, Imran Khan, o Paquistão embarcou numa “Política de Envolvência de África” que procura aprofundar as relações, particularmente na área da cooperação económica e comercial, com os parceiros africanos do país. As conversações bilaterais com Marrocos constituem mais um passo neste sentido.